Названия узоров и принтов на ткани

Как называются узоры на ткани? Какие есть виды принтов? Как описать ту расцветочку, которую хочешь на своё платье? Как это по-русски... 

Изобразительные орнаменты, в основу которых положены объекты реального мира – растения, животные (зооморфные мотивы), пейзажи, изображения человека (антропоморфный мотив), предметы.
Неизобразительные орнаменты – геометрические элементы, абстрактные и психоделические изображения, которые первоначально могли иметь реальный прототип, но изменились до неузнаваемости.

Самыми древними являются геометрические виды узоров на тканях: они произошли от космогонических представлений людей о мире и от технологических способов изготовления предметов. Это такие известные мотивы орнаментов, как полоска, зигзаг, клетка, ромб, горошек, треугольник и др.

Самым известным геометрическим узором, наверное, является древнегреческий меандровый орнамент - «меандр». Известный ещё со времён палеолита и распространённый тип ортогонального орнамента, который представляет собой бордюр, составленный из прямых углов, складывающихся в непрерывную линию. 

Получил название от извилистой реки Меандр (ныне Большой Мендерес) в Малой Азии (Эфес). В качестве орнамента меандр часто употреблялся в этрусской и древнегреческой, а затем древнеримской, византийской, романской архитектуре на вазах, мелких предметах быта. Меандром украшался подол одежды, в архитектуре он использовался в рельефах и фризах.

Меандр – орнамент в виде ломаной линии в виде связанных между собой прямых углов, имитирующих сложную кромку морского берега. Греческий меандр имеет довольно много разновидностей. Самой необычный разновидностью греческого меандра является двойной меандр. Этот узор отличается тем, что в нем уже две линии формируют повторяющийся узор. Но и в этом случае они всегда ломаются под прямым углом. Между двумя линиями меандра могут быть небольшие квадраты или же прямоугольники. Такие вставки придают узору большую декоративность. Меандр мог быть усложнен невероятно, включив в себя двойные и тройные волны, а композиции из нескольких меандровых лент обьединялись в широкие роскошные бордюры.

Меандр является одним из ключевых элементов дизайна изделий известной маркой Versace. 

Полоска - такая расцветка ткани была известна уже в Древнем Египте: головной убор фараона изготавливался из ткани в синюю и золотую полоску. 

Сначала полоски появились на керамических изделиях: они образовывались при их изготовлении на гончарном круге и впоследствии стали окрашиваться в различные цвета. 

Затем полоски стали использовать для декорирования тканей. У славянских народов бытовала многоцветная полосатая ткань под названием «пестрядь»: рисунок на ней был обусловлен тем, что пряжа в крестьянском хозяйстве периодически заканчивалась, а купленные на торгах нити отличались по цвету. 

Современные ткани в полоску разнообразны по цветовым решениям, ширине полосок и расстоянию между ними. 

«Райе» — ткань, имеющая долевые полосы одинаковой или различной ширины. Рисунок создается в процессе переплетения нитей контрастных цветов.

Полоски на тканях для одежды морского стиля – регулярные полоски в ограниченном цветовом диапазоне, характерном для этого стиля: сочетания синего, черного или красного с белым цветом. 

 

Оксфордская полоска – хлопчатобумажная или с добавлением химических волокон сорочечная ткань в полоску в основном белого и голубого приглушенного бледного цвета.

Тканью Оксфорд называют материал, имеющий в своей основе специальное плетение, узор которого похож на тростниковую корзину. Достигается такой узор методом переплетения рогожка. Этот метод плетения нити начали использовать ткачи Шотландии в девятнадцатом веке. Ткань применяли для пошива мужских рубашек, которые были добротными, удобными и долговечными.

Синий — традиционный цвет для рубашек из оксфорда. Кроме того, к классическим стоит отнести модели белого, розового и желтого цветов. Также консервативными считаются рубашки в синюю, зеленую, красную и розовую университетскую полоску. 

 

Ткань «омбре» — шелковая легкая ткань, имеющая долевую полоску, образуемую путём сложного саржевого переплетения нитей (основное, уточное или равностороннее переплетение).

  

При этом есть расцветка омбре - плавный дымчатый переход с одного цвета в другой, распространенная, например, в самокрашенной одежде хиппи.

Упомянув амбре хиппи, нельзя не рассказать о расцветке Тай-Дай - tie-dye (tie по-английски — «завязывать, крутить, скручивать», а dye — «красить»). 

По сути, тай-дай вообще является одним из наиболее древних известных способов окрашивания ткани вручную. Как в Перу, так и на другом конце света – в Японии, таким способом окрашивания пользовались еще в VIII–IX веке нашей эры. Японцы изобрели свой метод тай-дай — шибори. Ткани расцветки шибори использовались для пошива кимоно для знати и высших слоев империи. 

 

Считается, что мода на tie-dye охватила хиппи-культуру после волны поездок в Западную Африку, где экзальтированные американцы помимо всех прочих атрибутов естественности и близости к природе переняли у аборигенов и эту технику.

Узор проник и в более высокие модные сферы. Сегодня в тай-дай наперекор истории окрашивают не только футболки, но и кеды, рюкзаки, галстуки, классические рубашки и, кажется, уже вообще все элементы гардероба.

Клетка

Клетка – один из самых популярных видов рисунков на ткани: первые упоминания о ней датируются III веком до нашей эры. При археологических раскопках в Египте, учёные обнаружили древнюю мумию, завёрнутую в клетчатый саван. Кроме того, известным историческим фактом является то, что знать в Древнем Риме носила клетчатые тоги, а мужественные самураи в Японии – клетчатые кимоно. В костюмах византийской эпохи часто встречается рисунок в виде крупных квадратов или ромбов, в которые помещены изображения животных. В древней Руси распространённым был рисунок в виде ромбовидных решёток с кругами в центре или звёзды на фоне квадратов. На Руси по цвету клеток в понёве (юбка) можно было точно сказать где проживает хозяйка. На севере Рязанской губернии понёва – это юбка тёмно-синих или чёрных оттенков с клетками из белых и цветных нитей. А около Касимова были актуальны красные юбки в клетку синего цвета. Число же украшений, цвет вышивки и узор на наряде всегда говорили о достатке, детях хозяйки, а также о ее возрасте.

Ткани с рисунком в крупную клетку получили общее название «шотландка», потому что они родом из Шотландии. 

Плотная шерстяная ткань в клетку в этой стране стала знаком клана: каждый род имел определенный по цвету и размеру рисунок клетки, называемый «тартан». Специальная компания занимается регистрацией тартанов, которых в настоящее время насчитывается 2200 вариантов: фамильные, королевские, государственные расцветки, создаваемые по случаю праздников – все учитывается!

Английская клетка – неяркий клетчатый рисунок на шерстяных костюмных тканях, используемый в изделиях классического стиля. Цветовая гамма включает серые и коричневые тона. 

Примером является ткань, бывшая с 1924г. фирменной для бренда Burberry, выполненная в сочетаниях коричневого, черного, бежевого и красного цветов.

«Виши» - рисунок в мелкую клетку, появившийся в 1850 г. и названный в честь французского города. А так – это все та же двухцветная некрупная клетка, создающаяся из одинаковых по ширине перпендикулярных полос (нитей).

Ткань с клеткой виши изначально использовалась исключительно для домашнего текстиля: постельного белья, пижам и домашних костюмов, полотенец, скатертей и тому подобного.

 Все изменилось в 1959 году, когда Брижит Бардо выходила замуж. Модельера бутика «Real» она попросила пошить ей для этого торжества что-то нежное и простое. И появилась на свадьбе в милом летнем платье длиной ниже колена, с пышным подолом и… в трогательную бело-розовую клетку. Меньше, чем через неделю едва ли не все француженки появились на работе в нарядах из такой ткани. После этого клетка виши начала набирать обороты, то создавая беспечный образ деревенской романтики, то диктуя строгость и консервативность взглядов в одежде.

Источник: https://womanadvice.ru/kletka-vishi

Гленчек – общее название тканей в клетку, включая «куриную лапку» и «пепиту», чаще применимое для обозначения мелкого рисунка.  Его использовали, те шотландские пастухи, которые хотели продемонстрировать, что не входят ни в какие  фамильные кланы. Примерный перевод расцветки - "нейтрально". 

 

Кейт Мидлтон 2015г. от Александр МакКуин

Изначально материал с клеткой гленчек использовался именно для пошива мужских костюмов, но в настоящее время гленчек популярен среди производителей как мужской, так и женской одежды. Достаточно плотные шерстяные, полушерстяные и смесовые ткани с этим рисунком применяются в основном для верхней одежды, пальто и костюмов; более тонкие хлопчатобумажные ткани очень популярны у производителей мужских сорочек. Выпускаются даже шелковые галстуки с этим узором.

Примером наследия традиций классического костюма, использования узора гленчек, может служить известный брэнд одежды Tommy Hilfiger.

Плетение Глен также известно как клетка принца Уэльского «Принц Уэльский» или «Эстерхази» или виндзорская клетка. Сейчас под таким обозначением понимается клетка гленчек, поверх которой наложена более яркая цветная клетка-полоска. Орнамент вошел в моду при короле Эдуарде VIII, когда он был принцем Уэльским и часто использовался на тканях с 1930-х по 1970-е годы.

«Куриная лапка» («пье-де-кок»), «гусиная лапка» («пье-де-пуль»), – двухцветный, контрастный рисунок на ткани в виде деформированной клетки, с вытянутым углом – получаемый путем переплетения нитей; ткани с таким рисунком ввела в моду Коко Шанель в 20-40-е годы XX столетия.

 Кейт Мидлтон в пальто от Райс

 Кейт Миддлтон в пальто от Catherine Walker

 В Англии и Финляндии этот рисунок более крупных размеров называется «собачий зуб».

«Пепита» – мелкий рисунок на ткани в виде квадратов «с завитушками», получаемый путем переплетения нитей контрастных цветов; родом из Испании.
Широкую известность, как и современное название, ткань в черно-белую клеточку получила в середине позапрошлого века благодаря известной в то время танцовщице Пепите де Олива. Следует заметить, что тогда этот материал, как хлопковый, так и шерстяной, относился скорее к практичным, чем к элегантным. Его использовали для верхней одежды, накидок, мужских костюмов, повседневных женских платьев. Модной и стильной пепита стала благодаря знаменитым костюмам Шанель.

«Мадрас» - плотная 100% хлопчатобумажная ткань с печатным рисунком многоцветной клетки крупного размера с асимметричным решением композиции; названа в честь большого промышленного города Индии.
Настоящий, аутентичный мадрас можно отличить по характерной черте — рисунок присутствует на обеих сторонах ткани. Существует два способа изготовления. Первый — традиционный, состоит в окрашивании хлопковых нитей и затем в производстве нужного клетчатого узора путем машинного плетения.

Аргайл – узор на материале из связанных между собой отдельных ромбов, используемый чаще всего в трикотажных изделиях. Название произошло от местности англ. Argyll — историческая область на западе Шотландии. Пика своей популярности Argyle достиг после Первой мировой войны, когда изделия Pringle of Scotland (носки) стал носить Эдуард VIII. Король Эдуард ввел этот рисунок в моду, уже будучи лишенным этого титула (из за замужества на разведенной Уоллис Симпсон). Граф Виндзорский играл в гольф в длинных носках Pringle of Scotland с вывязанными цветными ромбами. Вязаные свитера и носки с узором аргайл стали пользоваться спросом в Великобритании и США с 1930-х годов во многом благодаря личной популярности Эдварда, Герцога Виндзорского.

До 30-х годов ХХ века Аrgyle в основном украшал наименее заметный предмет одежды – носки и гольфы. А в 1930-х годах его начали использовать в производстве трикотажной одежды. К 50-м годам ХХ века Pringle of Scotland уже превратилась в культовую марку, не только в Великобритании, но и по всему миру. Cозданный этой компанией свитер с V-образным вырезом и узором аргайл стал практически символом классического британского стиля, его носят знаменитости и копируют дома моды.

«Ёлочка» — рельефная расцветка костюмной ткани или драпа в виде ломаных линий, напоминающих положение игл на елке, образуемый переплетением различных по цвету нитей основы и утка по типу ломаной саржи.

Для бренда Missoni характерным является пестрый узор - зигзаг Миссони.

Основатели компании Оттавио Миссони и Розита Джелмини начале 50-х годов создали небольшую мастерскую по производству трикотажа. В 1969 году Миссони основали первую фабрику и приобрели славу лучшего в мире трикотажа, который вписался в сферу высокой моды. Ассортимент трикотажа Missoni и сейчас пополняется новыми тканями и узорами. Многие цветовые решения и принты дизайнеры черпают в этнических мотивах народов Южной Америки и Африки. 

В 1976 году они открыли бутик в Милане. Образцы трикотажа Missoni не раз становились частью коллекции в Museum of Costume в Бате и коллекции Metropolitan of Art в Нью-Йорке.

Оттавио и Розита долгое время оставались во главе компании. Сейчас креативным директором стала их дочь Анжела, а коммерческим директором - сын Витторио. Сын Лука отвечает за мужские коллекции. Сама Розита помогает создавать новые рисунки для тканей, она любит дизайн интерьеров, в чём ей помогает брат Альберто. Они вместе занимаются линией Missoni Home, как у нас бы сказали – «всё для дома, всё для семьи».

Горошек  Ткани в мелкий горошек получили распространение в женском костюме в конце XVIII века. 

Современная мода обязана популяризации этого мотива в оформлении тканей Ив Сен Лорану, который считается «Королем горошка»: он активно использовал рисунок в 70-х годах в деловых жакетах и романтических платьях.

 

 Другой дизайнер, Хайнц Остегаард (Heinz Ostergaard), предложил рисунок в крупный горошек Polkadots, расположенный в виде параллельных рядов из горошин, образующих своеобразные полоски на ткани.

Горошка много не бывает - это так женственно!!!

«Перец с солью» (Pfeffer-und-Salz), «мушка» - рисунок на грубых тканях типа драпа, твида в виде мелких точек темного и светлого цвета, образуемый переплетением нитей.

Изобразительные узоры и принты на тканях:

Растительные узоры и принты

В первобытной орнаментике растительных мотивов не было, но в искусстве Древнего мира они очень популярны: в Египте это - стилизованные изображения папируса, лотоса, в Риме – листьев аканта, дуба, лавра, винограда.

 Многообразие мира флоры – великолепный источник творчества для дизайнеров: мода всегда будет их использовать, каждый раз обращая наше внимание на новые объекты. Самый известный современный принт с листьями - это гавайский (в нём участвуют листья лианы монстеры, финиковой пальмы, ананасы и цветы гибискуса).  

Название aloha shirt («гавайские рубашки») в 1935 году «присвоил» себе выпускник Йеля Эллери Чан, увидев броское словосочетание в рекламе. Чан зарегистрировал наименование как свою торговую марку и запустил «гавайские рубашки» в массовое производство. В 1950 году выпускающая алоха-рубашки компания Alfred Shaheen начала производить ткань с принтами, созданными профессиональными художниками. Слава пришла к Alfred Shaheen незамедлительно. В такой рубашке Элвис Пресли снялся на обложку своего альбома Blue Hawaii,

 президент Гарри Трумэн позировал в «гавайке» для журнала Life в 1951 году,

 а Ричард Никсон запечатлен в такой на одной из своих фотографий 1960 года. 

Том Селлек носил «гавайку» в сериале «Частный детектив Магнум», Аль Пачино — в «Лице со шрамом», Том Круз — в «Коктейле», Кристиан Слейтер — в «Настоящей любви», Брэд Питт — в «Бойцовском клубе», Леонардо ДиКаприо — в «Ромео + Джульетта». И конечно, все помнят Джима Керри в роли Эйса Вентуры. Любопытно, что в каждом из этих фильмов гавайская рубашка служила символом бунтарства, эскапизма и богемной натуры обладателя.

 

Переходом листье в абстракцию можно считать камуфляжный принт (расцветка "камуфляж"). В свое вре­мя Паб­ло Пи­кас­со хвас­тался тем, что имен­но он изоб­рел ка­муф­ляж: прав­дой это не бы­ло, ско­рее пер­вые эк­спе­римен­ты с мас­ки­ров­кой пов­ли­яли на ку­бизм - а по­нача­лу изыс­ка­ния в этом по­ле ве­ли как раз ху­дож­ни­ки (во Фран­ции, нап­ри­мер, су­щес­тво­вал спе­ци­аль­ный де­пар­та­мент ху­дож­ни­ков-ка­муф­ле­ров). Так, в 1909 го­ду ани­малист и пей­за­жист Эб­бот Тай­лер в кни­ге “Ок­раска в жи­вот­ном ми­ре” впер­вые по­пытал­ся про­ана­лизи­ровать и сис­те­мати­зиро­вать за­коны оп­ти­чес­ко­го об­ма­на, ко­торые при­дума­ла са­ма эво­люция (так что ка­муф­ляж не так прост, как ка­жет­ся: с не­кото­рой на­тяж­кой, но ани­малис­ти­чес­кую рас­цвет­ку мож­но счи­тать его 100% на­тураль­ным про­тоти­пом, ху­дожес­твен­ным фун­да­мен­том). В США на вол­не мо­лодеж­ных ан­тивоенных-дви­жений учас­тни­ки де­монс­тра­ций, мно­гие из ко­торых бы­ли ве­тера­нами Вь­ет­на­ма, но­сили на­рочи­то по­тер­тую из­но­шен­ную во­ен­ную одеж­ду, рас­пи­сан­ную ло­зун­га­ми о ми­ре во всем ми­ре. Так рас­цвет­ка из уз­кой ни­ши при­мене­ния военными выш­ла на ули­цы, и уже поз­же по­пала на по­ди­умы.

Уни­фор­менность сти­ля, со­вер­шив пры­жок в сво­боду боль­шо­го ми­ра, сно­ва вер­ну­лась к то­му, с че­го на­чина­ла: те­перь ка­муф­ляжные брю­ки-кар­го в 95% слу­ча­ев обоз­на­ча­ют при­над­лежность вла­дель­ца к ски­нам, пан­кам или еще ка­ким ра­дика­лам. Прик­лю­чения ка­муф­ля­жа в fashion - тот еще ос­тро­ум­ный па­радокс: то, что бы­ло соз­да­но, что­бы скры­вать, по­падая в гар­де­роб мод­ни­ка кричит: не­видим­кой в ка­муф­ля­же ос­тать­ся не по­лучит­ся!

 

 

Гвен Стефани и Рианна являются большими поклонниками такой расцветочки.

Название принта "арабеска", или как оно звучит на итальянском языке arabesco, можно перевести на русский язык как «арабский». Впервые этот узор появился на арабском Востоке, еще во времена Средневековья. Если говорить о значении принта арабеска для мусульман, то они считают, что он символизирует «бесконечную ткань Вселенной». В то время как европейцы дали арабеске менее поэтичную характеристику, прозвав узор … «боязнью пустого пространства».

Арабески – расцветка ткани из витиеватых узоров. Арабеска относится к восточным принтам и представляет собой растительный (листья, цветы), животный (животные, птицы, мифические существа), геометрический узоры (или даже арабскую надпись), которые бесконечно переплетаются.

Следует уточнить, что в ряде европейских стран арабеской называют исключительно узор, состоящий из растительных мотивов. Принт, где присутствуют надписи, орнамент и геометрический узор, там называют мореской. Однако, несмотря на это, под «арабеской» в широком смысле слова подразумевают любой замысловатый, витиеватый, бесконечный узор с восточным мотивом.

 

Рисунок может быть как многоцветным, так контрастным или однотонным, причем в последнем варианте затейливого узора добиваются благодаря разным текстурам ткани.

Конечно, столь необычный и яркий узор не мог быть не замечен и не использован дизайнерами одежды. Пожалуй, логичнее всего начать с Модного дома, для которого арабеска является не просто модным узором, а имеет гораздо большее значение. Речь идет о Balmain, чей основатель Пьер Бальмен в середине прошлого века сделал арабеску фирменным орнаментом бренда. Не удивительно, что этот принт присутствует практически в каждой коллекции от Balmain.

 

Также витиеватую арабеску можно наблюдать в коллекциях таких модных домов как Dolce & Gabbana, Rodartе, Aquilano Rimondi, Maison Martin Margiela, Valentino.


Пейсли («пейслийский огурец», «индийский огурец», «турецкий огурец», "бута" ) – узор на ткани, образованный с помощью элемента персидского орнамента «Бута» в виде изогнутого листа. Вероятно, впервые он появился в империи Сасанидов — древнем государстве, с 224 по 651 год нашей эры находившемся на территории современных Ирака и Ирана. Благодаря торговым связям ткани с этим узором распространились по всей средней Азии и попали даже в Индию и Африку. В Европу же «огурцы» попали как раз из Индии в XVII веке благодаря британским колонистам. Спрос на экзотическую индийскую ткань оказался таким высоким, что предприимчивые европейцы стали ткать полотна с «огурцами» сами. Небольшой шотландский городок Пейсли вообще полностью направил все ресурсы на производство ткани в индийском стиле и благодаря этому остался в веках. Кашемировые шали были крайне дорогими, и позволить себе их могли только обеспеченные аристократы. В начале XIX века шотландские мастера научились ткать «огурцы» на жаккардовых ткацких станках — и шали с пейсли стали более массовым продуктом. Правда, они уже были не кашемировыми, а из овечьей шерсти или шелка, да и цветов было значительно меньше, чем у индийского товара.

Еще чуть позже пейсли начинают печатать на хлопке, и узор перестает быть роскошью, и уже к 1870-м годам «огурцы» не то чтобы совсем выходят из моды, но скорее перемещаются в область обыденного. Такое положение сохранится до семидесятых годов XX века, когда пейсли внезапно становится неотъемлемым атрибутом хиппи-движения. Произошло это большей частью благодаря The Beatles, которые привезли индийский колорит из своего путешествия в Ришикеш.

 

Время психоделической революции проходит, но «огурцы» остаются символом бунтарского духа. Постепенно пейсли перенимают уличные группировки. «Огурцы» и банданы становятся настолько взаимосвязанными понятиями, что и сейчас узор пейсли часто называют bandana print.

 

 

С 1984г. стабильно выпускает одежду с «огурцами» итальянская марка Etro, а также классические английские галстуки и шарфы. 

 В 2012 году c рисунком пейсли Vans выпустили кеды, Undefeated — кепку, Opening Ceremony совместно с Adidas — целую коллекцию одежды и обуви, Herschel — рюкзаки, а Fred Perry вместе с известным производителем галстуков Drake’s — серию поло и рубашек.

В том, что же из себя на самом деле представляет пейсли, единого мнения нет. По одной из версий, это цветочный мотив, совмещенный с силуэтом кипариса — символа жизни в зороастризме. Другой вариант происхождения — стилизованные языки пламени, также символизирующие жизнь. Возможно и происхождение от ореха кешью, являвшегося символом плодородия. В Индии распространено мнение, что «огурцы» изображают семена мангового дерева. В любом случае — какую теорию не возьми — речь идет о жизни и плодородии.

Цветочные принты всегда на пике популярности: большие и маленькие, в букетах и по одиночке, цветы всегда вызывают восхищение! 
Мильфлёр (Millefleurs – с фр.– «множество цветов») - узор из мелких цветов на хлопчатобумажных тканях; название впервые использовано в искусстве гобелена, где изображения часто размещались на фоне с изображением цветов.

Совсем мелкие цветочки моя мама называла "деревенский ситечек" на подиумах мира - это цветочки-кантри.

Fleur-de-lis или «Геральдическая лилия» – знак королевской власти во Франции с конца средних веков. Этим изображением украшены гербы и флаги различных городов мира - Флоренции, Квебека, Нового Орлеана и др. Согласно последним исследованиям выявлено, что Fleur-de-lis является стилизованным изображением ириса, а не лилии. 

 

 

 

Животные (анималистические), Хищные принты

Естественная расцветка животных иногда круче всех дизайнерских изысков в этом плане, поэтому не удивительно, что периодически в моду входят принты на тканях, имитирующие узоры шкур различных представителей фауны. 

Змеиный принт, Тигровый принт, Леопардовый принт,

Зебровый принт – имитация расцветки шкуры зебры, Жирафовый принт – имитация расцветки шкуры жирафа.

 

Этнические принты- национальные орнаменты народов мира - самобытны и уникальны. Периодически мода обращает внимание на узоры тканей различных народов при создании моделей костюмов в этническом стиле.  

Психоделические принты

Сложные состояния психики человека характеризуются спецификой мировосприятия, способного породить необычные картины измененного мира. Это - галлюцинации, иллюзии, мистические образы. Характерные особенности этих явлений – невероятно яркие цвета, визуальные эффекты перетекания, калейдоскопические узоры, мотивы грибов, изображения глаз, павлиньих перьев и др. Все эти явления находят свое отражение в модных психоделических принтах.

Акварельный принт – светлые, нежные, почти прозрачные. Узоры в подобной манере идеальны для оформления легких, струящихся тканей типа шелка, шифона и др. 

Принт Гжель повторяет сине-белую расцветку русских народных промыслов. Мотивами этой росписи являлись декоративные цветы, листья, травы.

Абстрактный принт

Абстракция – направление в искусстве начала XX века. В абстрактной живописи воздействие на органы чувств человека осуществляется за счет эмоционального восприятия линий, пятен и цветов. Эффект бывает просто потрясающий, ведь в этих элементах есть почти все – динамика, ритм, настроение!

  Виды узоров и принтов на тканях – неисчерпаемая тема: их очень много! И с каждым новым витком моды их становится все больше!